Chanel都加入了電商

奢侈品牌：再不發(fā)展電商就晚了

奢侈品牌對(duì)電商的消極態(tài)度并不止步于亞馬遜。“因?yàn)槲覀兗瘓F(tuán)對(duì)電商的態(tài)度基本是試試水，在業(yè)務(wù)上對(duì)員工沒(méi)有施加太大壓力。”界面新聞?dòng)浾卟稍L了LVMH集團(tuán)電商業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，對(duì)方表示，“這種態(tài)度讓我們的工作也就相對(duì)輕松一些。”

不過(guò)，從麥肯錫近日的一份基于全球7000名奢侈品消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的分析報(bào)告來(lái)看，這種試水的態(tài)度只能是暫時(shí)的——對(duì)于奢侈品牌來(lái)說(shuō)，發(fā)展電商要趁早。當(dāng)消費(fèi)者都紛紛拿起手機(jī)，涌向網(wǎng)絡(luò)，零售商們對(duì)于渠道的偏見就注定被現(xiàn)實(shí)扭轉(zhuǎn)。

曾經(jīng)對(duì)電商嗤之以鼻的Chanel，今年還是默默地在Net-a-porter上線了一組首飾；同為法國(guó)奢侈品牌的Celine也曾公開表示過(guò)“不要和電商產(chǎn)生什么關(guān)系”，如今它也加入了在線賣包包的品牌陣營(yíng)。

在麥肯錫的這份報(bào)告中，我們可以看到，目前為止，電商渠道的奢侈品銷售額占了總銷售額的6%，約為155億美元——這個(gè)數(shù)字將會(huì)在2025年變?yōu)?76億美元，電商銷售額的所占比重將上升到28%。這意味著在電商渠道上的銷售表現(xiàn)，將直接影響到奢侈品的年度總銷售額。

然而，奢侈品對(duì)電商的措施和進(jìn)度，在目前看來(lái)依然是相當(dāng)謹(jǐn)慎的。比如Celine在授權(quán)了Net-a-porter之后，看似為大賣包包開辟了新渠道，但是價(jià)格高于3600美元的Celine包還是只能去實(shí)體店鋪購(gòu)買。而一向重視跟進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)科技的Burberry對(duì)電商態(tài)度要大氣一些，即便如此，Burberry也在今年關(guān)閉了之前授權(quán)過(guò)的天貓商城店鋪。